Sådär nu sitter den mindre generatorn på plats med.

Någon som tror att jag borde lägga tid redan nu på att göra styrningar för remmen även på löphjul??

På ett sätt vill jag liksom inte lägga tid på det om det visar sig inte behövas. Men å andra sidan ännu mer surt att kanske starta den senare å behöva ta isär då istället för den hoppa av.

Är ju kanter på vattenpump. Vevaxel. Generator.

Det jag är mest orolig över är att hjulet mellan vev och Kompressor börjar vika sig lite i fästet /lagringen när det går tungt så den kantrar där

Uppladdad med Rejsas Android-app.

Hoppar remmen av så är det väl för att något är skevt.
Inte för att du inte har kanter.

Du har ju flera små kanter som styr på remmen i själva designen.


Är du orolig över fästet så tycker jag du ska förstärka det.
Min kompressor sitter i ett 4 mm stålfäste precis i nivå med lagret för att förhindra brytning.

Ja såklart har du rätt. Jag märkte ju dock när jag byggde fästena att det behövs löjligt lite vinkelfel på anläggningsytan (det sitter ju bara vid centrum av stödlager) för att ytterdiameter på löphjulet ska kunna vrida sig några tiondelar.
Och dessa tiondelar är nog för att remmen ska börja vandra.

Fästet är byggt av 6 mm och 8mm plattjärn (dvs lite hårdare än vanlig 355 plåt.)

Men det sitter bara med en m8 i centrum.
Tror inte fästet ger sig. Men bulten kanske.

Orginal 8.8 insex. Nu 12.9 insex som såklart tål ordentligt mycket mer.

Är ju rejält mycket mer belastning på lager nu. Än hur det satt Orginal.

Så tänkte isåfall mest som extra säkerhet

M10 bulten som är fäst framåt på bild är bultad mot bröstplåten sedan (eller vad vi nu ska kalla den



Uppladdad med Rejsas Android-app.

Fick hem dessa idag.
Tänkte jag skulle göra en liten panel med diverse mätare att ha vid sidan av bilen. Denna är tänkt som ett komplement till loggningen.
Jag har inte riktigt plats för så här många mätpunkter in i sprutet. Där blir några färre.

Men dessa å kanske en varv. Ladd samt lambda så jag kan se vad som händer medan Tony mappar.

Mest på skoj då dessa är väldigt billiga.

Tänkte bra med en röd å en grön rad. Så kan man mäta före /efter. Turbo. Kompressor och ic. Samt en olja /vatten och en i reserv eller om jag kommer på någon annan temperatur. Eller kanske sätter den som tempmätare till panelen sedan.



Uppladdad med Rejsas Android-app.

Vad är det för mått på dessa och vad är det för temp givare till dom?

Hittade du dom på ebay?

Är inte hemma nu men ca 30x50mm totalmått. Bygger kanske 20 in bakom panel.
Givaren är väll billigaste sort typ. Samma typ som om du köper en vanlig inne /ute termometer att ha i köksfönstret. Dvs en sladd som slutar i en slät liten metallcylinder på typ 5mm. Får ju typ borra ur en m8 skruv i svarven å limma fast den i för att få gängor på den.
Har för mig dem mätte mellan 0-110 celsius eller nått sånt

Aa köpte dem på eBay vart väll ett par hundra för 5st inkl frakt

Lite portning av kompressorn fixad.

Inte för att den ska maxas men förhoppningsvis lite mer flöde och mindre internt tryck. Det mesta ska ju gå genom avlastningen ändå så det jag koncentrerat mig på

Uppladdad med Rejsas Android-app.

Två av rören nämligen dem som sitter direkt mot kompressorn är målade med krymplack



Uppladdad med Rejsas Android-app.

Tänk på att dem displayerna har interna "räknare" så dem kan tex inte hoppa från 200 grader till 350 utan måste räkna 200, 201, 202 osv upp till 350.

Hade en sån för att visa avgastemp i min cosworth och det funkade inge vidare när man gav på gas så tog det en bra stund för displayen att gå från 400 grader till 850.

Ska du mäta slöare tempar funkar det nog bra typ kylvatten o olja, där får man ju inga supersnabba svängningar.

Bara så du vet. =)

Hur gör ni för att "härda" krymplacken?

Läst att den ska bakas i typ 90 grader, så går detta att göra med varmluftspistol eller måste den in i en ugn för detta?

Jag hade en likadan mätare i förra formelbilen för olja vatten och voltmätare.

Den är lite fördröjning i som du säger. Nu är dem ju dock bara till för ett litet experiment så den ska mäta lufttemperatur, och för att jag ska hinna med att läsa dem så är det bara bra om dem inte fladdrar hej vilt.

Dem lär nog ligga mellan ca 40 till 80 grader å sakta stiga på fullast och sen hänga kvar en stund efter man slår av på gasen vilket underlättar för mig.

Inte för mappning utan bara som en display.
Sprutet mäter med bosch sensorer


Krymplacken bli knottrigare och härdar snabbare med värme än i rumstemperatur.

Vid 18 typ skrynklar den knappt inget.

90 låter för högt jag värmer aluminiumet till kanske 50-60 innan jag målar sen lägger delarna framför kupévärmare över första natten. Gissar de ligger runt 40-50 grader.

Det har alltid fungerat för mig

Läste lite nu och om VHT krymplack och på en svensk sida står det:
Efter lackering bakas delarna i 80 grader i ca 20 minuter, detta får färgen att dra ihop sig och bilda en stark och snygg ytstruktur.

Men på VHT sidan står :
Bake at 200°F (93°C) for 20 minutes.

http://www.vhtpaint.com/high-heat/vht-wrinkle-plus-coatings


Är det VHT du kör med?

knotan skrev:

Ja såklart har du rätt. Jag märkte ju dock när jag byggde fästena att det behövs löjligt lite vinkelfel på anläggningsytan (det sitter ju bara vid centrum av stödlager) för att ytterdiameter på löphjulet ska kunna vrida sig några tiondelar. Och dessa tiondelar är nog för att remmen ska börja vandra. Fästet är byggt av 6 mm och 8mm plattjärn (dvs lite hårdare än vanlig 355 plåt.) Men det sitter bara med en m8 i centrum. Tror inte fästet ger sig. Men bulten kanske. Orginal 8.8 insex. Nu 12.9 insex som såklart tål ordentligt mycket mer. Är ju rejält mycket mer belastning på lager nu. Än hur det satt Orginal. Så tänkte isåfall mest som extra säkerhet M10 bulten som är fäst framåt på bild är bultad mot bröstplåten sedan (eller vad vi nu ska kalla den Uppladdad med Rejsas Android-app.

STOPP !

Jag har försökt bygge med hjulen så nära varandra.

Och det funkar inte. !

Min upplevelse är att remmen behöver vara rak... en bra bit.

Sedan att pladthjulet sitter på dragsidan om kompressorn, är inte heller bra.

Ang remmar och kanter på löphjul. Lite erfarenheter från jobbet (konstrurerar remdrivna transportörer bland annat)

Linjering är A och O. Är det inte linjerat så se till att det går att ändra vinkeln på hjulen så man får det rakt. Finns en anledning till att motorblock är planfrästa där remhjulen är infästa. Kanter på löphjul hjälper inte, det är sådana krafter i remmarna att de klättrar över, om de vill. Har man höga kanter så kan remmen vränga sig och vika sig dubbel. Har sett detta hända med egna ögon.

Sen skadar det inte som Håkan är inne på att ha lite raksträcka mellan hjulen. Samma sak att det är bra att hålla koll på drag resp trycksidor av hjulen så man spänner på rätt ställe. På en sådan här rem är det fler källor som kan bidra till spänningar i remmen. Drivaxeln driver, men flera källor bidrar till motstånd, som kompressor, generator mm. I ditt fall är det väl bara 2 iofs.

Har du fortfarande problem med att remmen vandrar i sidled tex går det att använda bomberade löphjul (större diameter på mitten av hjulet). Det görs inte på bilar vad jag sett men vi gör det ofta inom industrin. Där går remmarna inte i närheten av de hastigheter som på en bilmotor, men kanske kan funka ändå.

Ja jag vet av egen erfarenhet oxå att befintlig konstruktion är bristfällig. Men sammtidigt finns ju anledningar till att det fick bli så här.

Som det sitter nu är det rakt. Men frågan är hur länge. Det behövs som sagt väldigt lite slitage från befintlig konstruktion innan det inte fungerar längre.

Jag är inte säker varken på att det kommer fungera eller inte fungera.

Jag kommer nog låta det vara på befintligt sätt inledningsvis. Lägga några mindre försök till justering om det bråkar. Och om inte det hjälper kommer jag antagligen rationalisera bort kompressorn istället


Ang färgen
Nej den känner jag inte igen. Minns inte namnet på varken dem jag har nu eller den jag köpte sist.
Det är Mekonomen som tagit hem åt mig. Jag tror det är från typ hansen racing. Men ska kollla va de kan vara.

Kanske jag som är feg men man brukar ju inte värma färg högre än 50 grader då det riskerar att koka. Men klart denna är ju annorlunda.

Men det har funkat för mig iallafall

Håkan jag har som du säger upplevt att det är lättare med lite längre raksträcka mellan varje hjul.

Men på något vis inbillar jag mig att det antigen bör vara längre. Typ gärna en dm. Eller väldigt nära, så pass tight mellan att de inte har en chans att vrida sig.

Plast hjulet är inte heller optimalt. Men det är ändå ganska stabilt. Dubbla rejäla kullager i kärnan men lite mellanrum mellan så det kanske kan fungera ändå

Det lär märkas inom kort.

Remhjulet vid vita pilen flyttade jag på min kleemann sats längre åt vänster på bilden, så tajt att hjulen nästan låg an mot remmen på var sida.

Inget som helst bekymmer med att remmen skulle hoppa av eller liknande.
Även fast det var med 'plattsidan' på dragsidan.
Enda stället jag hade bekymmer med var att det slirade på vevaxeln så illa att generatorlampan tändes emellanåt =)

Tror det kommer funka fint säger jag då


----

Juste.

Kan du känna hur din kompressor glappar.
Min glappar lite i dreven men det ska säkert vara så.
Min är ju uppväxlad internt 1.9:1

Vartåt menar du glappet? Dvs mellan skovvlarna? Är väll isåfall kanske några tiondelar bara mellan tumme pekfinger. Gissar att det sväller när det blir varmt.

Har ju käkat lite på coatingen på de flesta begagnade kompressorer men det är nog så marginellt att det spelar mindre roll.

Nikel skrev:

Tror det kommer funka fint säger jag då ---- Juste. Kan du känna hur din kompressor glappar. Min glappar lite i dreven men det ska säkert vara så. Min är ju uppväxlad internt 1.9:1

Ur minnet, på min Autorotor så var det lite kuggflankspel ja.
hur stort är svårt att säga, men jag gissar på nån tiondel.

Vanligt skrivarpapper a4


Går att klippa en remsa. Ett går igenom. Viker man det några ggr fastnar det =några tiondelar