Allt Nytt | Kalender | Racerbanor | Arrangörer | Forum | Varvtider/Loggar |
Nybörjarsvängåkaforum Prisvärd momentnyckel till hjulen? | << 1, 2 4 besök senaste veckan (17734 totalt) |
Den jag har klickar rätt högt när man når förinställt värde. Visst, inte lika proffsigt som ett pip, men det hörs i depån Köpte den f.ö. på Lidl för några år sedan. "Allt på bordet 100 kr" vilket lät som en OK deal. Döm av min förvåning när jag handlat klart och kollade på kvittot och momentnyckeln gått in för 0.01 kr Var bra sugen på at gå in och köpa några till, men gissar att nån hade anat oråd Drar f.ö. till 120Nm (M12) även jag. (+/- Lidlfelmarginalen då) _________________ Kristofer Åhlin |
||||||
Förklara gärna lite till för jag förstår inte riktigt, hur "släpper man" _________________ Magnus Thomé |
||||||
Jag "skruvar ut" inställningen så att det inte är kvar någon förspänning på fjädern där inne. Allt för att fjädern skall lagras i fritt läge. Det här tror jag bara är rätt eftersom jag aldrig har skruvat isär själva nyckeln och kollat efter. _________________ Fredrik Liljenberg Fd: Opel Speedster 2.2 SC, numera Volvo V90.... |
||||||
Så står det att man ska göra i instruktionen till Biltemas momentnyckel. Jag har en sådan och den funkar bra, men den första jag fick slutade fungera efter en dragning (den blev stum och klickade inte oavsett hur lite moment man ställde in). Men det vara bara att gå tillbaka med den och ersättaren fungerar utan problem, har gjort lite enkla test och den verkar vara hyfsat korrekt fortfarande. _________________ Porsche Cayman S "3400 RT" -09 Grocery Getter: Mercedes C220D T 4Matic -20 |
||||||
Biltemas teleskopiska mutterskaft, 79kr typ.
Infällt svårt att dra för hårt utan att ha stå på det, utfälld lossar det mesta.... Vändbar för 17 och 19mm. De som har problem med att hjulmuttrar/skruvar lossnar har oftast gjort misstaget att INTE smörja konan och gängorna (måttligt). _________________ Magnus Wennerberg Porsche 911 Targa -77 (originalish) Porsche 911 Coupe -69 (busbil för bana) Porsche 924 -79 (busbil för gata, EFI och Turbo) |
||||||
Hur noga är det att momentnyckeln alltid visar rätt då?
Alltså hur ofta behöver man kalibrera sina momentnycklar, och iallafall jag använder mina till finpresition vid motorbyggen mm där det är hyffsat noga med rätt moment. Haft förmånen via jobbet att kunna kalibrera och då märkt att billiga knäcknycklar ofta visar lite si å så, betydligt dyrare visade även dom några prosents skillnad men bättre överlag att hålla moment. Finns företag som kalibrerar, ingen aning vad dom tar för pris dock. _________________ peter johansson |
||||||
Det är nästan bara Stahlville som har en momentnyckel som inte behöver spänna av, då den i princip bara flyttar brytpunkten till fjädringen. Viktigt är att dra sakta så att man stannar direkt när det knäpper i nyckeln. När jag var på kurs senast så drog vi mot en kalibreringsapparat med nyckeln imstäkkd på 110 nm. Den som var värst lyckades dra 180 pga att han ryckte i nyckeln istället för att dra. Lika viktigt att göra rätt som att ha en kalibrerar momentnyckel Mao. _________________ Christer Johansson |
||||||
Såg ett youtube klipp om hur man kalibrerar en momentnyckel DIY. Inte så knepigt, om den går att skruva isär.
_________________ Magnus Wennerberg Porsche 911 Targa -77 (originalish) Porsche 911 Coupe -69 (busbil för bana) Porsche 924 -79 (busbil för gata, EFI och Turbo) |
||||||
Det brukar även vara rek från tillverkarna av "knäpp-momentnycklar". Så jag gör det. Kalibrering för hemmabruk borde kunna ske att göra med 1 m axeltapp och en klassisk kilovikt? _________________ Tony Jonsson ¤-------------------------------¤ Gracefully understated |
||||||
Man behöver minst 2 momentnycklar; en fin för små lättmetallsmoment och en grövre för gjutjärn, topplock och hjullager. Lätt att dra sönder en m6 med en 120 Nm nyckel inställd på 15Nm... _________________ Tony Jonsson ¤-------------------------------¤ Gracefully understated |
||||||
Genom åren har det blivit att jag har tre momentnycklar som var och en har sitt användsningsområde.
Den första jag skaffade för många år sedan var en Biltema 20-210 Nm 1/2". Typiskt användningsområde är hjulskruvar på 120/140 Nm och lite annat som ligger i de trakterna (typ 80-180 Nm). Därefter kände jag ett mer praktiskt behov av en mindre Kamasa Tools 20-110 Nm 3/8". Typiskt användningsområde är lite midnre skruvar/muttrar/pluggar som ska dras med typ 25-60 Nm. Stort överlapp med ovanstående men denna åker fram då och då av praktiska skäl då många hylsor som används för till skruvar/muttrar/pluggar i detta momentområde har just 3/8". Men den är också något mindre och smidigare att använda än ovanstående. Sist kom behovet av Kamasa Tools 3-25 Nm 1/4". Typiskt användsområde är de allra minsta skruvarna där det av någon anledning måste dras med moment. Stämmer att man ska släppa på spänningen på fjädern i "klicktyp"-momentnycklar när man är klar med momentnyckeln. Annars finns det en risk (stor eller liten vågar jag inte uttala mig om) att fjädern kort och gott ändrar sin fjäderkonstant och momentnyckeln tappar noggrannhet. Jag har länge varit toksugen att lämna in en av mina momentnycklar för uppmätning (inte kalibrering) - bara för att se hur fel eller rätt den verkligen är. Har isåfall tänkt lämna in till Swedol här som jag vet mäter upp en momentnyckel för 400 SEK + moms (kalibrering kostar 800 SEK + moms). Vi får se om jag vågar det Sen ska det påpekas att det är minst lika viktigt hur man använder momentnyckeln (det går att dra skruvar ojämnt och felaktigt med en riktigt kalibrerad momentnyckel). Man ska dra mjukt, lugnt, jämnt och sakta tills det klickar (medans man är i rörelse). Kraftiga ryckiga eller häftiga rörelser kan ge mer felaktiga resultat än vad man tror. Sen vill man som sagt att det ska klicka medans man är i rörelse. Detta för att den "statiska" friktionen (den som måste överkommas innan något kommer i rörelse) är högre än den "kinetiska" friktionen - tänk på det där klassiska tid-kraft diagrammet från fysiken https://upload.wikimedia.org/wikiped Säg att du exempelvis precis dragit åt en skruv med kraften 20 Nm (medans den var i rörelse det vill säga det var mest "kinetisk" friktion). För att den ska börja röra på sig behöver du nog applicera säkerligen 30-35 Nm på den skruven. Det är därför det inte är så stor mening att först dra med 20 Nm och sedan med 25 Nm (du kommer inte att dra skruven till 25 Nm - du kommer bara att försöka överkomma den statiska friktionen tills det klickar - skruvförbandet har fortfarande exakt samma förspänning som skapades när du drog den med 20 Nm). Sen får vi inte glömma bort att runt 90% av momentet går åt för att övervinna friktionen! Dessa 90% är grovt sett jämnt fördelade mellan friktionen i gängorna och friktionen under skruvskallen. Denna info kommer antingen från Bultens Tekniska Handbok eller om det var en teknisk dokumentation från Atlas Copco. Så att dra med 90 Nm på en gammal rostig skruv och att dra med 90 Nm på en exakt likadan skruv fast i nyskick och inoljad ger två helt olika förspänningar i skruven (det är korrekt förspänning i skruven man egentligen är ute ufter - att dra med moment är bara en metod att uppnå detta - vinkeldragning är en annan). _________________ Henrik Johannisson BMW 323i E30 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram) |
||||||
Nybörjarsvängåkaforum Prisvärd momentnyckel till hjulen? | << 1, 2 4 besök senaste veckan (17734 totalt) |